Блок питания монитора не включается

Содержание

Ремонт мониторов — блок питания

Блок питания монитора не включается

С утра включаем компьютер, системный блок утвердительно пискнул, а монитор не включается. Прежде чем сделать вывод о поломке монитора нужно в этом убедиться.

Для начала на мониторе должен светиться индикатор, при отключении сигнального кабеля от системного блока большинство мониторов пишут на экране сообщение об отсутствии подключения.

Если нет ни индикации, ни заставки – неисправен блок питания.

Как восстановить блок питания любого ЖК монитора:

Основные неисправности монитора, причиной которых может быть блок питания это – монитор гаснет, выключается или не включается вовсе, мигает экран или индикатор питания, отключается через какое-то время.

В жк мониторах используются импульсные блоки питания. Принцип работы импульсного блока и наличие защиты от короткого замыкания часто берегут его от поломки при замыкании во внешних цепях. Наиболее распространённой причиной выхода блока питания из строя является превышение напряжения сети и перегрев всего монитора.

Чтобы найти причину неисправности нужно точно представлять, как работает блок питания монитора. Рассмотрим структурную схему блока питания.

структурная схема блока питания

Напряжение сети через сетевой фильтр выпрямляется диодным мостом с фильтрующим конденсатором. Далее напряжение 310 вольт поступает через резистор-предохранитель 1 на первый конец первичной обмотки трансформатора, второй конец подключен к стоку ключевого транзистора.

Исток ключевого транзистора подключен на корпус через R истока, параллельно которому подключен стабилитрон для защиты от бросков напряжения. С R истока снимается напряжение обратной связи для микросхемы ШИМ-контроллера, которое используется в схеме контроля тока канала ключевого транзистора.

Также с одной из вторичных обмоток трансформатора, после старта блока питания снимается напряжение питания ШИМ-контроллера. Как правило, параллельно со схемой питания ШИМ подключены резисторы подающие напряжение для начального старта блока питания (R Start), вторым концом резисторы подключены к плюсу диодного моста.

Ремонт блока питания монитора DELL E176FPb:

Микросхема ШИМ через R затвора управляет ключевым транзистором. С вторичных обмоток трансформатора, через выпрямители и фильтры вторичного питания стабилизированное напряжение подается в нагрузку. Стабилизацию напряжения осуществляет схема обратной связи.

Рассмотрим неисправности основных элементов схемы. Типичные неисправности сетевого фильтра и диодного моста вызывают сгорание предохранителя, поэтому нужно проверить замыкание и сгорание варистора фильтра, пробой диодного моста, замыкание фильтрующего конденсатора.

элементы блока питания монитора

Трансформатор блока питания является причиной неисправности достаточно редко. Основные признаки – монитор не включается или при включении мигает, белый экран.

Причины – замыкание обмоток или лопнувший сердечник трансформатора.

При лопнувшем сердечнике блок питания запускается в дежурном режиме, но при номинальной нагрузке вторичные напряжения падают на 30-40%.

Ключевой транзистор пробивается чаще вследствие неисправности других элементов. Основной причиной может быть неисправность ШИМ-контроллера или высокое напряжение сети. При пробое, как правило, сгорают R истока, R затвора, 1 и конечно сетевой предохранитель. Менять транзистор, микросхему ШИМ, R затвора, R истока и все предохранители в цепи нужно все сразу.

Основные неисправности схемы питания ШИМ-контроллера – сгорает низкоомный резистор 2, теряет внутреннее сопротивление или ёмкость конденсатор.

Первое случается, когда неисправна микросхема ШИМ-контроллера, второе происходит из-за перегрева конденсатора, при этом блок питания не запускается или запускается при завышенном напряжении сети.

На картинке выше обозначенный кружком конденсатор схемы питания ШИМ-контроллера расположен вплотную к радиатору, это вызывает постоянный перегрев элемента и быстрый выход из строя.

Микросхема ШИМ-контроллера это сердце блока питания. Запуск происходит, когда напряжение, поступающее через резисторы R Start, достигает порогового значения. Часто резисторы сгорают без видимых признаков, при этом номинал возрастает в несколько раз. Достаточно заменить резисторы и проверить, а лучше заменить конденсатор в схеме питания ШИМ-контроллера.

Ремонт блока питания монитора LG FLATRON W1942S:

Часто этого достаточно для восстановления запуска блока. Отсутствие запуска может быть вызвано неисправностью элементов обвязки микросхемы. Во многих блоках питания используется микросхема ШИМ-контроллера с интегрированным ключевым транзистором.

Самая частая неисправность блока питания монитора это вспухшие конденсаторы фильтров выпрямителей вторичного питания, причина общий перегрев монитора. На картинке выше вспухшие конденсаторы показаны широкими стрелками.

При этом монитор может моргать, не включаться или включаться не сразу. Чаще, достаточно их просто заменить аналогичными (важно – с рабочей температурой 105 градусов), реже, из-за замыкания конденсаторов перегреваются и пробиваются диоды выпрямителей вторичного питания. Обязательно нужно проверять диоды при снятых конденсаторах.

При неисправной схеме обратной связи выходные напряжения блока питания завышены или занижены. В основном это вызывает источник опорного напряжения TL431 или конденсаторы в его обвязке. Но при ремонте желательно заменить и оптопару. Теперь выделим основные элементы на принципиальной схеме блока питания монитора LG L1952S.

принципиальная схема блока питания

Если все элементы исправны, а напряжение на выходе блока нет, отключите нагрузку, обрезав проводники или перемычки, проверьте запуск блока. При положительном результате последовательно подключайте нагрузку, чтобы определить цепь вызывающую перегрузку или замыкание. Неисправности других блоков монитора рассмотрим в следующих материалах.

Ремонт блока питания монитора LG FLATRON L1953S:

Источник: https://www.nimafirst.com.ua/praktika-remonta/periferiya-kompyutera/remont-monitorov-blok-pitaniya

Что делать, если нет сигнала на мониторе при включении компьютера – подробное руководство

Блок питания монитора не включается

Нет сигнала на мониторе при включении компьютера — с этой проблемой хоть раз сталкивался каждый пользователь. Такое явление может возникать по самым разнообразным причинам.

В некоторых случаях придется заменить монитор или одну из составляющих компьютера, но чаще всего можно обойтись и небольшими усилиями. Мы рассмотрим все те методы, которые реально помогают избавиться от отсутствия сигнала на мониторе.

В интернете можно найти намного больше способов решения этой проблемы, но большинство из них не работает. Мы же предлагаем вашему вниманию действующие способы решения проблемы.

Что следует сделать с самого начала Сбросьте настройки монитора Попробуйте подключить другой монитор Откатите все последние изменения

1. Что следует сделать с самого начала

Как мы говорили выше, в большинстве случаев можно обойтись «малой кровью», то есть использовать несложные методы решения проблемы. В большинстве случаев пользователи даже не обращают внимания на те вещи, о которых мы будем говорить дальше, но причина отсутствия сигнала на мониторе кроется именно в них. Итак, если монитор не работает при включении компьютера, сделайте вот что:

1. Проверьте плотность прилегания подключенного кабеля к разъему.

Более чем банальная причина отсутствия сигнала на мониторе при включении компьютера может крыться в том, что кабель неплотно подключен, и просто не имеет возможность передавать сигнал в разъем.

Поэтому попробуйте надавить на сам штекер. Для подключения мониторов используются кабели VGA и DVI. На них есть специальные винты фиксации. Закрутите их до упора.

Рис. 1 Совет: То же самое стоит сделать и с кабелем электропитания. Хотя он обычно плотно прилегает к своему разъему, в некоторых случаях он все-таки отходит.

2.

На некоторых мониторах есть кнопка переключения источника сигнала. В большинстве случаев она называется Source. Эту надпись можно найти сверху кнопки или на ней самой. В любом случае, попробуйте нажать ее несколько раз.

Вполне возможно, был выбран неверный источник сигнала.

Рис. 2

3. Подключите монитор через другой шнур или в другой разъем. Мониторы могут подключаться не только с помощью VGA и DVI, а еще и через HDMI. Сначала можно просто подключить уже имеющийся кабель в другой разъем.

К примеру, изначально он может быть подключен к материнской плате, но у видеокарты есть такой же разъем (все это сзади системного блока), поэтому стоит подключить его туда или наоборот.

Если на мониторе есть соответствующие разъемы, попробуйте взять другой кабель, который изначально был подключен через VGA, но в нем есть разъем под DVI, поэтому стоит взять такой кабель и подключить монитор.

Подсказка: Экспериментируйте! В некоторых случаях помогает подключение обоих кабелей или только одного (если раньше монитор подключался через два кабеля). В общем, перепробуйте все доступные варианты.Рис. 3А теперь перейдем к более сложным методам решения проблемы с отсутствием сигнала на мониторе.

2. Сбросьте настройки монитора

В некоторых случаях рассматриваемая проблема возникает после того, как пользователь настраивал яркость, контрастность или другие параметры. Новые настройки могут вступать в конфликт с какими-то параметрами компьютера или даже сами с собой, поэтому будет очень полезно выполнить сброс настроек. На разных моделях мониторов эта операция выполняется по-разному. Вот несколько способов:

1.На самом мониторе может быть кнопка с названием Reset или вроде того. А также может быть пункт меню настроек с таким же названием. В любом случае, посмотрите инструкцию к своему монитору, если есть такая возможность.

2. Попробуйте загрузиться в безопасном режиме. В некоторых случаях монитор будет отказываться работать при обычной загрузке, а вот в таком режиме он вполне сможет выполнять все свои функции. Если это так, значит, проблема точно в настройках. Когда вы зайдете с безопасным режимом, сделайте вот что:

  • нажмите правой кнопкой мыши в любом месте экрана;
  • выберете в выпадающем меню пункт «Разрешение экрана» или что-то подобное;
  • в открывшемся окне выберете пункт «Дополнительные параметры»;
  • перейдите на вкладку «Монитор»;
  • выставьте частоту 60 Гц (это стандартный параметр, скорее всего, сбился именно он).

Рис. 4

  • в том же окне нажмите на кнопку «Свойства»;
  • перейдите на вкладку «Драйвер»;
  • нажмите кнопку «Обновить» (возможно, поможет и такой вариант);
  • следуйте инструкциям системы.

Рис. 5 Подсказка: Чтобы загрузиться в безопасном режиме, необходимо при загрузке нажимать кнопку F8 до тех пор, пока не появятся варианты загрузки системы. Среди них будет и нужный нам вариант. Нужно выбрать «Безопасный режим» с помощью стрелок и нажмите на нем кнопку Enter.

Это все способы, которые позволяют сбросить или обновить настройки монитора. Если это не помогает, переходим к следующему способу.

3. Попробуйте подключить другой монитор

Это простое действие поможет понять, в каком именно устройстве проблема. А варианта всего два – монитор (если при подключении другого все работает хорошо) или компьютер (если при подключении другого монитора сигнала все равно нет).

С первым все намного проще – устройство просто нужно отдать в ремонт, ведь без знаний электротехники пытаться разбираться в нем бесполезно. А вот если что-то не так с компьютером, можно попытаться исправить проблему самостоятельно.

Вот что нужно сделать в таком случае:

Извлеките видеокарту из системного блока и почистите ее. В самом простом случае делается это кисточкой (чистой!) и пылесосом. Благодаря этому из нее будет убрана вся пыль. А также можно взять небольшой кусочек ваты со спиртом и протереть все контакты.

Если используется спирт, после чистки необходимо подождать хотя бы несколько минут, а потом возвращать видеокарту на свое место.

В этом случае можно было бы попробовать использовать другую видеокарту, ведь вполне возможно, старая уже неисправна и любые попытки что-то с ней сделать будут безрезультатны.

Рис. 6

Точно ту же процедуру следует провести и с оперативной памятью. Она тоже может засоряться. Поэтому возьмите пылесос, кисточку, возможно, ватку со спиртом и сделайте тщательную очистку этого устройства. А также попробуйте поставить на место старой памяти новую.

Если все заработает, значит, пора менять «оперативку». Перед этим старую плату можно отнести в ремонт – вполне возможно, опытные мастера смогут что-то с ней сделать. Отключите питание от жестких дисков и привода. Если изображение появится, значит, проблема именно в блоке питания.

Лучше всего, конечно, взять другой блок и на время установить его на место старого – если все заработает, значит, проблема именно в нем. Чтобы отключить питание, необходимо просто вынуть кабель SATA из соответствующего устройства.

Он может выглядеть примерно так, как показано на рисунке 7.

Рис. 7 Обратите внимание на системный блок. Если на нем не мигает никакой индикатор (даже если вы слышите и чувствуете, как работает кулер или вообще внутри происходят какие-то процессы), обращайтесь в сервисный центр.

Это означает, что проблема именно в системном блоке. Внимание! Специалисты не советуют пытаться разбирать и проводить самостоятельную диагностику. Часто действия неопытных юзеров могут привести к выходу из строя этого устройства.

4.

Откатите все последние изменения

В некоторых случаях монитор перестает работать после обновления какой-то программы или операционной системы в целом. Поэтому необходимо убрать все последние изменения или же восстановить систему.

Лучший способ сделать это состоит в использовании диска с операционной системой  установленной на компьютере. Если на ПК установлена Windows, выполнить восстановление будет легче всего.

Тогда Вам необходимо сделать следующее:

В BIOS или UEFI ставим загрузку с диска или флешки. Предположим, что ОС у нас на диске, и мы используем БИОС. Тогда при загрузке системы жмем на кнопку F1 (в зависимости от версии может быть F1, F4, F11 или Delete). Обычно кнопка для открытия BIOS указана уже при загрузке системы. Там выбираем раздел Boot и жмем на надпись Boot Device Priority. Ставим на первое место DVD (CD).

  • Вставляем диск с системой и перезагружаем компьютер.
  • При загрузке выбираем вариант «Восстановление системы». В следующем окне снова выбираем тот же вариант и следуем инструкциям.

Если ничего не помогает, несите в ремонт монитор вместе с системным блоком. Специалисты разберутся.

На видео ниже наглядно показан процесс чистки видеокарты от пыли

Источник: http://geek-nose.com/net-signala-na-monitore-pri-lyuchenii-kompyutera/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5da8740d3639e600b19fb531/chto-delat-esli-net-signala-na-monitore-pri-vkliuchenii-kompiutera--podrobnoe-rukovodstvo-5db2eb54fe289100b2528bad

Как отремонтировать монитор

Блок питания монитора не включается

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг.  Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии  говорят надписи типа  “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт.

Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик.

Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе.

Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят  SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем  вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не  торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть  выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем  LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно.

Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света.

Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли  проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов  и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому  разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494  по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Источник: https://www.RusElectronic.com/osnovy-remonta-zhk-monitorov-s-lcd-podsvetkoj/

Ремонт мониторов дома своими руками с примерами для начинающих

Блок питания монитора не включается
Монитор — это неотчетливая часть любого компьютера. И он как и любая техника со временем или по воле случая выходит из строя. Причины тому могут быть разными. От вздутых конденсаторов до вышедших из строев LED светодиодов.

В этой статье подробно разберемся в нескольких популярных и типичных неисправностях мониторов.

Что может быть сломано

Причин много, и они бывают разными по степени сложности. От разбитой матрицы, до неисправности инвертора.

Типичные неисправности:

  1. Монитор гаснет при включении;
  2. Не включается;
  3. Полосы на экране;
  4. Выключается через несколько минут работы;
  5. Во время работы издает разные звуки и выключается.

Это один из главных факторов хорошей диагностики. Обратите внимание на шнур питания, в порядке ли он? Нет ли повреждений изоляции, сильно согнутых участков провода? После вскрытия блока питания и монитора нужно внимательно осмотреть все внутренности устройства. Особое внимание уделите на предмет наличия вздутых конденсаторов, обугленных резисторов или на наличие плохой пайки контактов.

Если на мониторе имеются глубокие трещины как от удара, и он не включается, то это это значит, что матрица скорее всего повреждена. В таком случае ремонт практически не рентабелен, цена новой матрицы чаше всего равна 70% от стоимости, а доноров очень мало.

Пример разбитой матрицы. Ремонт нерентабелен.

Необходимые инструменты для ремонта

Понадобятся отвертки, пластиковые медиаторы для разборки монитора.

Также нужен паяльник, припой, оплетка, мультиметр и новые детали, которые понадобятся после диагностики.

Как разобрать монитор

Большинство мониторов крепятся на болтики, однако некоторые могут вскрываться только через клипсы. Поэтому, перед самостоятельной разборкой, поищите в интернете модель своего монитора и мануал по разборке, чтобы случайно его не повредить.

Техника безопасности

После разборки монитора нельзя трогать детали и контакты на обратной стороне платы. В первую очередь обратите внимание на электролитические конденсаторы. Они могут быть заряжены до опасных значений напряжения, несмотря на то, что визуально целые.

С помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения измерьте его на конденсаторах. Если напряжение хотя бы на одном электролитическом конденсаторе выше, чем 0, его надо обязательно разрядить.

Лучше всего разряжать конденсаторы через лампочки накала. Они заберут через себя всю емкость, и загорятся на несколько секунд. Некоторые радиолюбители исполняют отвертку, но это не самый лучший выбор. Появится хлопок или искра, которые могут повредить рядом находящиеся детали от резкого движения отверткой.

Если вы обнаружили, что вышел из строя только предохранитель — это не повод сразу его менять и включать монитор в сеть. Проверьте все компоненты платы неисправность. Перед включением в сеть 220 В подключите через вилку лампочку накала на 40 Вт. Она подействует как предохранитель. Если монитор неисправен — лампочка загорится и зашунтирует короткое замыкание.

Разбор нескольких случаев

В качестве примера ремонта монитора, разберем несколько случаев поподробнее.

Неисправные конденсаторы

Несколько вздутых электролитических конденсаторов. Типичная и популярная неисправность импульсных блоков питания.

Из-за этого блок питания не запускается.

После замены на такие же новые детали — и блок питания снова работает, а вместе с ним и сам монитор.

Рассмотрим случай с монитором LG flatron W1934S-BN. Индикатор мигает при включении, и блок питания не включается. Слышен небольшой писк при попытке включения, и все это циклично повторяется.

Разбираем монитор, и первая мысль – это могут быть неисправные электролиты. И в самом деле, это тоже довольно типичная неисправность, которая связана с высыханием конденсаторов. Их емкости недостаточно для нормальной работы блока питания.

Блок питания 715g2905-1. Визуально у него как будто нет никаких неисправностей. Блок питания может уходить в защиту из-за неисправных ламп, поэтому давайте для начала исключим их неисправность.
Отключите лампы от блока питания, и попробуйте включить монитор. Естественно нужно соблюдать правила безопасности.

И не забывайте, что вы все делаете на свой страх и риск.

Кстати, не забудьте записать места подключения ламп. А еще обычно подключение проводов от ламп к плате показаны на самой плате.

Если индикатор монитора по-прежнему мигает и вы слышите писк или подобные шумы, то это скорее всего и есть неисправное электролиты.

Прежде чем дальше что-либо делать, разрядите высоковольтные фильтры. Их высокое напряжение очень опасно. Поэтому лучше перестраховаться, и разрядить их.

Но как же понять, какой именно конденсатор неисправен, если визуально нет вздутий или подтёков? Тут придется подряд их измерять, либо выпаивать каждый и измерять его ESR.

Как правило, высыхают большие емкости. Если емкость стала меньше на 40% от заявленной на корпусе, то этот конденсатор надо 100% менять.

В данном случае понадобилось поменять конденсаторы C922 470мкФ 15В и C923 1000мкФ 16В.
Визуально они целые, без вздутий и повреждений.

Перед пайкой еще раз разрядите все конденсаторы. Менять неисправные можно только на новые, чтобы неисправность снова долго не проявлялась. Желательно на те же самые по параметрам. Главное — это не меньше по рабочему напряжению и емкости.

А вообще, можно еще поставить конденсаторы и на 25В, но не более того.

Проверяем работу.

Причины подобных неисправностей

Что может быть изначальной причиной выхода из строя электролитических конденсаторов?

  • Внешние условия. Перегрев корпуса, разница температур;
  • Высокая частота пульсаций. Далеко не все блоки питания идеально сконструированы. Они могут работать намного хуже при низком или повышенном напряжении в сети 220 В;
  • Выработка срока эксплуатации. Любые детали имеют свой срок эксплуатации. Химические источники электрического тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Ремонт подсветки

На ремонте монитор SAMSUNG GH19LS с проблемой «выключается через пару секунд работы». Первые же мысли возникают насчет блока питания.

Судя по всему, монитор уже ремонтировался так как заменены электролиты. К тому же, у одного из них явно не хватало по высоте вывода и его «удлинили» проводом. Конденсаторы не на тот номинал по напряжению. Лучше перепаять на те, которые нужны.

Затянутый процесс ремонта

Неисправность осталась. Монитор не включается. Далее нужно сделать диагностику преобразовательной части. Так как монитор гаснет через пару секунд, а сама кнопка включения горит, то это значит, что гаснет подсветка. Проблема либо в лампах, либо в трансформаторах.

При измерении сопротивления обмоток одного из них выяснилось, что у одного трансформатора оно отличается около 10 Ом. Это много, и разница в потреблениях ламп возрастает, из-за чего и срабатывает защита блока питания. Выход из ситуации — это поменять трансформатор.

Но его не так легко достать.

Придется либо заказывать такой же (что может затянуться на месяцы), либо менять сразу два на аналогичные с доноров.

Почему сразу два? Так как трансформаторы с донора и рассчитаны под другие параметры, то и подсветка гореть будет по-другому. То есть если оставить один трансформатор «родной», а второй вышедший из строя заменить «донорским», то будет неравномерное свечение. Да и инвертор выйдет из строя рано или поздно. К тому же, тип крепления выводов у трансформатора с «донора» другой.

Есть другой выход. Трансформаторы с донора, только пришлось поставить целую плату вместе с ними. Для этого потребовалось подавать отдельно на них питание и сигнальный провод.

Кстати, при замене трансформатора с «донора» еще необходимо одно условие — размер диагонали экрана.

Ремонтируемый монитор и «донорский» должны быть одного размера (или близкие) так как лампы разные, ток разный, напряжение разное.

Донорские трансформаторы по сравнению с электролитическими конденсаторами не так сильно изнашиваются.

Пайка производится на место электролита питания новой платы, а сигнальный на место шлейфа, где по схеме идет сигнал включения подсветки.

Работает. Проблема была повышенном в сопротивлении обмотки трансформатора подсветки. Это может быть и из-за окончания его срока службы.

Какие еще могут быть неисправности

Если у вас LED монитор, и изображение при подсвечивании фонариком на матрице есть, то это неисправность подсветки, которая состоит из линеек светодиодов. Случай похожий на описанный выше, однако тут придется менять либо линейки светодиодов, либо неисправные в линейках монитора.

Похожий случай, только с телевизором, разбирается в этой статье.

Если на мониторе присутствуют полоски, обратите внимание на шлейф от матрицы в плате. Быть может отпаялся контакт на плате, или в самом шлейфе неисправность. Как вариант — может отпаяться провод и на шлейфе.

Итог

В этой статье мы подробно разобрали типичные неисправности мониторов и их самостоятельный ремонт с примерами.

Стоимость ремонта

Стоимость ремонта зависит от наличия деталей и их стоимости. Сервисные центы могут брать от 500 рублей за работу. К этой цене добавляется гарантия, которая обычно от 1 месяца.

Когда ремонт не рентабелен

Если разбита матрица, ремонт не выгоден. Ее стоимость начинается от 70% стоимости всего монитора.

Полезные видео по теме ремонта

Источник: https://tyt-sxemi.ru/remont-monitora-svoimi-rukami/

Как отремонтировать любой монитор с дефектом блока питания

Блок питания монитора не включается

всем доброго времени суток. сегодняшний день – день колхозов. цели и задачи ясны, сделать максимально дёшево, но чтобы работало, также постараюсь объяснить, по какой причине, я делал именно так, а не иначе.

первым пациентом был телефон на мтк, oukitel k4000 pro, толстенный аппарат с батареей на 4600мА, и весом в 220 грамм, давненько ничего не держал в руках подобного.

симптомы – не включается, не реагирует на зарядку, одним словом – кирпич, пришлось шить через FlashTool, с полным форматом, т.к. по-другому ни в какую не хотел, и потом восстановление IMEI, с помощью MAUI Meta, спасибо 4pda за это.

да, при подключении к лабораторнику, реакция на кнопку – потребление в 0.12А, при отпускании – 0.

а дальше, собственно колхоз. монитор E-machines, родную кнопку выкорчевали с корнями, затем включали и выключали с помощью плоской отвёртки, превратив маленький микрик в месиво. нужно было сделать “хоть как нибудь, но чтобы работало”, в итоге, если на фото видно, из отверстия от родной кнопки, на нас смотрит 10мм микрик, который полностью выполняет ТЗ.

второй пациент посолиднее, Acer V233, через минуту начинает моргать, свистит, чихает и тухнет. разборка ничем не примечательна, отстёгивается передняя рамка, как и у большинства мониторов с ламповой подсветкой. внутри уже кто-то был, лампы подключать не стал.

первый подозреваемый БП, как видно на фото ёмкости в полном порядке, пыли особо нет, визуально всё в норме. значит, либо трансы чудят, либо лампы.

начнём с ламп, есть у меня для них тестер поджигной, показывает напругу и засвечивает лампу секунд на 5. 3 лампы из 4 работают на напряжении 670В плюс минус 5.

а вот одна ест аж 850, и противно свистит во время работы, значит контакта уже почти нет, и лампа “шьёт”.

аккуратно разбираем матрицу, отщёлкивая все мыслимые и немыслимые защёлки. главное, не гнуть, не тянуть и не уронить.

матрицу сняли, рассеиватели сняли, добрались до ламп.

и вот он, виновник торжества. провод просто отвалился, и быть может висел на одном волоске, проплавив резиновый разграничитель и немного пригорел.

отпаиваем, зачищаем, половиной разграничителя пришлось пожертвовать, потому как провода просунуть по-уму не вышло. после фото понял, что забыл накинуть усадку, так что она появилась позже.  т.к. конструкция уже нарушена, появились термоусадки и гнуть что-то не хотелось решено было также лепить колхоз, оставив открытый доступ к лампам, и немного подрихтовав корпус. т.к. сама стекляшка была чем-то проклеена по периметру к пластмассовой рамке, было решено мешающую часть просто проплавить паяльником. в местах, где мешался механический кожух, помогли ножницы по металлу и пассатижи с напильником.

в рамку всё встало и защелкнулось без проблем, оставив на всякий случай, на будущее поле для работ. потребление тока стало в норме на всех лампах – около 670В, и пациент встал на прогон вместе с телевизором на том же тестере.

сейчас, уже сидя дома, понимаю, что можно было и не пилить, не плавить, а просто удлиннить провода и проложить их, но во время работы, как то эта мысль в голову не пришла, увы.

следующий пациент, блок питания от ноутбука Asus, причина проста – не работает. при включении в розетку, диод, сигнализирующий о нормальной работе устройства молчит как партизан.

плюс и минус провода от БП в КЗ, чтобы проверить, кто виновать – разбираем.

я разбираю так, зажимаю в тисках одну сторону до характерного хруста, переворачиваю, и лопаткой под гранью, аки зубилом простукиваю, получается довольно аккуратно, и можно склеить всё обратно.

отпаяв провод, КЗ ушло. теперь хочу сказать, почему я сделал БП именно так. в продаже есть готовый провод, стоимостью в 400-500р (в нашем радиомагазине), отличающийся малой длиной и непацанским сечением. можно просто купить китайски БП, но, тот, кто видел их изнутри, поймёт, что надёжностью они не отличаются.

поэтому – колхоз. тем более, что клиент просил максимально дёшево, для локализации КЗ, подкинем проводок к лабораторнику на максимальную нагрузку и будем искать тепло.

повезло, что очаг оказался прямо у края разъёма, хотя на вид всё было идеально. решено было сохранить родной Г-образный штекер, поэтому режем его пополам, запаиваем хорошо провода, массу в термоусадку.

а чтобы всё было не хуже прежнего, заливаем всё внутри пистолетным клеем. я делал так, сначала налил клея, потом феном на 200 градусов продул его, чтобы он затёк везде где только можно, и сверху накрыл второй частью разъёма, а лишнее срезал. получилось вот так, на фото нет, но ещё надел по колечку термоусадки на каждую грань для надёжности.

и второй пациент, зарядка от Dell, проблема почти таже, отваливался центральный пин, производительность падала, ноут ЗУ не видел, и кричал, что работать в таких условиях отказывается. решение – точно такое же. уже в термоусадке.

понимаю, что колхоз любят не все, но в данных случаях преследовалась именно эта цель, максимально дёшево, и сердито.

спасибо за внимание, надеюсь тапками не забросаете.

Источник: https://pikabu.ru/story/kak_otremontirovat_lyuboy_monitor_s_defektom_bloka_pitaniya_3559815

Топ 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов

Блок питания монитора не включается

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

Неисправности ЖК мониторов я разделил на 10 пунктов, но это не значит, что их всего 10 — их намного больше, в том числе комбинированные и плавающие. Многие из поломок ЖК мониторов можно отремонтировать своими руками и в домашних условиях.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости.

Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь.

Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой, то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer  и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

2 место — мигает или гаснет изображение

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

Чаще всего причина тому – вздутые электролитические конденсаторы, микротрещины в пайке и неисправная микросхема TL431.

Вздутые конденсаторы чаще всего стоят 820 мкФ 16 В, их можно заменить на большую емкость и большее напряжение, например на али самые дешевые и надежные — это конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 1500 мкФ 16 В.

Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Nichicon 1000 мкФ 25 В. Все остальное из Китая долго не прослужит.

3 место — самопроизвольно выключается

по истечении времени или включается не сразу. В этом случае опять три частые неисправности ЖК мониторов в порядке частоты появления  — вздутые электролиты, микротрещины в плате, неисправная микросхема TL431.

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

4 место — нет подсветки,

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора.

Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением.

Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Источник: https://masterpaiki.ru/top-10-samyih-chastyih-neispravnostey-zhk-monitorov.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.